Cantabria - Hispania Nostra de Autor

Discípulo pasiego de Pasteur encarcerlado a los 86 años.

Miguel Cordero Bellas — Thu, 07 Oct 2021 06:00:20 +0000

Hubo en Vega del Pas (benditos sobaos pasiegos) un sanatorio moderno construido por un hombre. Nos gustaría utilizar el término alemán Mensch, que diferencia entre Man (como en inglés), hombre a secas mortal, y hombre en el sentido moral y filantrópico de la palabra teutona. Pero no existe en castellano. El hombre era originario del pueblo, y como tantos, anclado a la patria chica y preocupado de llevar el bien donde más quería.

Enrique Diego Madrazo era el nombre cuya biografía, que leemos en el diccionario de la RAH, nos apabulla. Formado en Medicina por la Universidad Central de Madrid viajó a Europa donde comprendió la inmensa importancia de la antisepsia, de la mano de Pasteur y otras eminencias. De regreso en 1877, aprobó oposiciones con el número 1 a la cátedra de Patología Quirúrgica más, al ser republicano, no le fue concedida. Desmanes de la época canovista y la restauración. En el 84 se le adjudica finalmente en Barcelona, donde trabaja en el Hospital de la Santa Creu, el gran centro médico de la ciudad desde la Edad Media. Al poco, y tras denunciar la falta de medios sin ser escuchado, dimite. Profeta en su tierra, funda en 1884 el sanatorio que hoy traemos aquí. Veinte camas, a las que se añadirá con los años una, también moderna y avanzada a su tiempo, escuela. Siempre nos han maravillado los intelectuales médicos (Luis Martín-Santos, Antón Chéjov), como si el ejercicio de la medicina pudiera permitir otros quehaceres. Don Enrique bebía de esa vieja escuela en la que ciencias y letras no eran antípodas, como son hoy en día. Eso explica que las mejores mentes de su época desfilaran por Vega del Pas para cambiar el mundo (Pardo Bazán, Galdós, Unamuno, Salmerón). ¡Intelectuales! Quizás hasta masones. Eso pensaron quienes lo encarcelaron a los 86 años por republicano en una república. Su busto, que presidía el sanatorio, fue destrozado y a él, ya ciego, le soltaron, caridad cristiana, a los 92 años. El sanatorio en ruinas como metáfora de aquel tiempo.

El sanatorio del doctor Enrique Diego Madrazo está en la Lista Roja desde el 21 de septiembre de 2021. ¿Cuándo engrosará la Lista Verde?

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Virgencita que me quede como estoy en San Juan de Socueva

Miguel Cordero Bellas — Thu, 18 Feb 2021 07:00:03 +0000

Escribimos nuevamente sobre San Juan Bautista, tras enterarnos de que la impresionante ermita entra en la Lista Roja Europea. Si la semana pasada era una iglesita segoviana de fachada clásica digna de Vitruvio, ahora es una ermita cántabra de la que se desconoce casi todo. El edificio está anclado a una pared rocosa a escasos tres kilómetros de suave ascenso desde Arredondo. Se llama San Juan de Socueva, nombre que le viene al pelo pues parte de la exigua construcción está excavada en la roca. Indica el lugar un muro de pedruscos formando un dintel de entrada. Nos recuerda, (sí, estamos un poco locos), a la Puerta de los Leones de Micenas, pero sin leones y en miniatura. Detrás, la emita en sí misma parece un colmenar de adobe y tapial, por su cubierta rústica de teja, al estilo de los leoneses de Valderaduey, de los que pronto escribiremos. El conjunto hasta aquí es desconcertante. Pero aún hay más. Cruzado el umbral de la ermita, cuya puerta de reja de alambre es propia de un gallinero, damos con un pequeño espacio diáfano, reluciente de la luz filtrada del primer cristianismo. Porque este diminuto templo, de datación indefinida pero antiquísima, pudiera ser el decano del cristianismo cántabro. Los estudios de carbono 14 efectuados sobre una puerta de madera nos remiten a la segunda mitad del siglo VII o primera del VIII. Imaginar ese minúsculo espacio repleto de refugiados visigodos del avance musulmán o de primeros cristianos entre los siempre fieros pobladores cántabros nos emociona hasta la lágrima. Sobre todo si nos asomamos al pequeño nicho, capilla o ábside bajo arco de herradura excavado en la roca viva. Dentro, un altar de piedra de fecha indefinida y la luz cristalina que penetra por la saetera. Al conjunto hay que sumarle un humilde retablo de madera, quizás del XVIII, los varios puntales que soportan la techumbre, el carácter naïve del arte sacro (un póster de un cáliz, flores de plástico, cirios, un Nacimiento también de plástico en miniatura) que acompaña la liturgia que aún allí se celebra, y la belleza superlativa del Valle del Asón. Un lugar amenazado de derrumbe, pero también de sufrir una restauración invasiva. Como ha denunciado a tiempo la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) el proyecto de restauración hablaba de cosas como lavado con detergentes del abrigo natural o la recreación de la puerta original: ¡sí, la misma del carbono 14! Los pelos como escarpias se nos ponen. A ver si después de trece siglos, la pureza de San Juan cae víctima de una restauración modernizadora. Acabase.

La ermita de San Juan de Socueva está en la Lista Roja desde el 2 de diciembre de 2007. ¿Cuándo engrosará la Lista Verde?

Foto de derecha Miguel Ángel de Arriba (El País)

Foto de la izquierda eldiarioalerta.com

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A resguardo de la tumba de los españoles

Miguel Cordero Bellas — Thu, 28 Jan 2021 07:00:40 +0000

Uno de los lugares más espectaculares de la Lista Roja es el paredón de San Telmo. El término paredón, de infausta memoria entre los españoles, se entiende aquí en sentido literal: dos paños de pared de mampostería dispuestos en ángulo de 90º. Nada más, todo lo que queda de una torre de defensa medieval, también conocida como mota de San Telmo, siendo una mota una “eminencia de poca altura, natural o artificial (…)” según la RAE. El monumento sufrió además un colapso parcial durante el reciente temporal y requiere de una intervención urgente. Lo que está claro es que el relieve accidentado de la costa entre Santander y Comillas exigía no sólo puntos de referencia para navíos, sino atalayas para alertar de los corsarios, piratas, vikingos y demás amigos del saqueo y la destrucción. Lejos quedan las épocas en las que vivir cerca de un puerto ponía a sus habitantes a merced de pueblos invasores. Francis Drake a punto estuvo de atacar Santander, antes de decidirse por La Coruña en el siglo XVI, época en la que el Mediterráneo, para seguir tirando del mismo hilo, era considerado un lago turco. Malvivir en un pueblecito del Levante español era por aquel entonces convivir con el riesgo de acabar de esclavo en una galera berberisca. ¡Que le pregunten a Cervantes! Ojo avizor siempre al pabellón de los barcos que se avecinaban. Si embarrancaban y eran enemigos, a pasarlos por las armas y agarrar el botín. Así lo recuerda un monolito inaugurado por nuestro rey emérito cuatrocientos años después del desastre de la Armada Invencible en Spanish point, donde los Irlandeses liquidaron a los supervivientes de los naufragios del San Marcos y San Esteban. La tumba de los españoles se conoce aún aquello en lengua gaélica, Tuama na Spainteach. Aunque si nos ponemos literarios, ¿cómo no recordar la presencia de un misterioso marino alojado en una humilde posada de la costa inglesa en la inmarcesible Isla del Tesoro de Stevenson? Es claro que para los hombres y mujeres costeños el horizonte marino fue siempre amenaza e invitación, fuente de riquezas y de desgracias. Para protegerse de ellas, precisamente se bautizó al paredón con el nombre del patrón de los marineros, San Telmo. Nombre asimismo del fuego que maravillaba y aterrorizaba a los hombres de mar, una suerte de descargas eléctricas que iluminaban los mástiles de los veleros. ¿Por cuánto tiempo podremos subir a la atalaya, desde la cercana playa de Santa Justa, y perder la mente en fantasías de piratas?

El paredón de San Telmo está en la Lista Roja desde el 9 de marzo de 2020. ¿Cuándo engrosará la Lista Verde?

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Eterno equilibro sobre el Cantábrico

Miguel Cordero Bellas — Thu, 10 Dec 2020 07:00:46 +0000

La arquitectura del hierro y acero llegó para quedarse hace más de ciento cincuenta años. El ojo humano se acostumbró, aprendió tal vez, a vislumbrar belleza en el opaco metal, casi nunca utilizado para construir grandes arquitecturas hasta el hallazgo de Bessemer. No siempre fue así. La torre Eiffel le pareció un engendro a la mayoría, y la idea inicial era desmontarla después de la Exposición Universal de 1889. Curioso pueblo aquel que desprecia aquello que después eleva al grado de emblema (la tricolor, repudiada tras la revolución, la mencionada torre). Toda esta digresión a cuento de un largo brazo de metal que sobresale de la roca en la bahía de Dícido. Allá por los años de la torre parisina (1886) un primer cargadero de mineral de hierro se construyó en las cercanías de Castro Urdiales, Cantabria. Por aquel entonces, las minas arrancaban el ferruginoso metal y había que embarcarlo hacia otros lares. Por tierra, hasta muy entrado el siglo XX, las comunicaciones españolas eran apenas tercermundistas, a causa de la escarpada orografía, la ausencia de canales o ríos navegables, y una red ferroviaria radial que siempre obedeció a intereses políticos (la construcción del primer AVE a Sevilla en 1992 es un último ejemplo reciente). Hasta siete enormes pasarelas para transportar el mineral llegó a haber en la zona, de la que sólo se conserva una, la de Dícido, que ni siquiera es la de finales del siglo XIX, arrancada por un temporal, y que algunos atribuyen a un discípulo de Eiffel. Ni tampoco la que la reemplazó, propiedad de la Dícido Iron Ore, y que dinamitaron los republicanos en 1937 en su triste huída hacia la derrota. La actual es la hija y nieta de aquellas, un cantiléver asentado sobre un pilar redondo de 19 metros de altura. En otras palabras: una viga en voladizo que, dicho así, no significa nada, pero que vista desde los acantilados que rodean la playa de Mioño, habla de la belleza inmarcesible de las grandes obras de la ingeniería. Recortado sobre el panorama marino, el cargadero cuelga sobre el vacío en un equilibro sine die, que desafía a los elementos y a aquellos que no entendemos de fórmulas físicas para calcular fuerzas y apoyos. La joyita es, por si fuera poco, la única de su género que prevalece en los miles de kilómetros de costa española. El Ayuntamiento de Castro Urdiales parece que anda detrás de una jugosa subvención para salvarla por otros cien años. ¿La idea? Convertirla en mirador costero o restaurarlo como elemento paisajístico sin más uso que el mero disfrute visual. Desde Rojo que te quiero Verde apostamos por la primera opción. Esas largas pasarelas suspendidas sobre las aguas, (nos viene a la mente el Pont del Petroli de Badalona), encierran la paradoja insuperable de la grandeza y pequeñez del género humano. Si hace un día de temporal, ni te cuento.

El cargadero de mineral de Dícido está en la Lista Roja desde el 19 de julio de 2018. ¿Cuándo engrosará la Lista Verde?

Foto izquierda: http://mineriacastrourdiales.blogspot.com/

Foto derecha: https://elsemiguel.com/

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La lepra y mis alumnos

Miguel Cordero Bellas — Thu, 09 Jul 2020 07:00:22 +0000

Viajando por la Lista Roja, repleta de tesoros desconocidos, hemos topado con el lazareto de Abaño. ¡Lazareto! Nos interesa. En nuestra sección somos mestizos de pura raza y el dolor humano nunca nos es ajeno. La palabra, de origen italiano (lazzaretto) resuena aún con misterio y debió hacerlo con atroz pavor hasta bien entrado el siglo XX. La creencia popular siempre habló del gran poder de contagio de la devastadora lepra, y la gente huía de los malatos, palabra también italiana, con la que se designa a estos enfermos. Del horror de la enfermedad poco sabemos en nuestro Estado de Bienestar, pero si Teresa de Calcuta logró notoriedad universal, antes de entrar en el reservadísimo santoral, fue porque trabajó con leprosos en la India, lo más de lo más del sacrificio humano por el prójimo, suponemos.

Así que en Abaño había un lazareto. En sus inmediaciones, a medio camino de San Vicente de la Barquera, pues, como el terror obliga, estas instalaciones se alejaban de los núcleos urbanos. Lo había construido en 1232 la Orden de los Lacerados malatos de San Lázaro, orden monástica y también de caballería que luchó en las Cruzadas, y hoy por hoy es uno de las escasas leproserías medievales que aguantan en pie, quizás por poco tiempo.

Desde la carretera lo que se aprecia es una casa montañesa, finca rústica tradicional en Cantabria, invadida de maleza, con su techumbre de tejas haciendo aguas y los balcones y marqueterías de madera despedazados. Hasta aquí un edificio abandonado como cualquier otro del lluvioso norte del país. La verdadera joya de la corona es la capilla gótica del lejano siglo XIII, cuando el lazareto empezó a dar cobijo a los mayores parias de la merindad de Asturias de Santillana. Las merindades eran, por cierto, las divisiones administrativas medievales en Castilla. La capilla es un edificio anexo, propiedad temporal del Ayuntamiento de San Vicente desde 2012, cedido por sus dueños para facilitar su rescate.

Cuenta con una bóveda de crucería y unos frescos, extraordinarios por su rareza, descubiertos por casualidad en 1998. España tiene estas cosas. Eres arqueólogo vocacional (casi todos lo son, si no, hubieran estudiado ESADE), y profesor de instituto en Cabezón de la Sal, y organizas una visita a la capilla junto a tus alumnos.

¿Cómo ha ido la excursión Señor Bohigas?
Los chavales se portaron muy bien y, mira tú por dónde, limpiando la pared, que se descascarillaba, parece que hemos encontrado unas pinturas de color rojizo muy antiguas, presumo que del siglo XV.
Los chavales estarán encantados, ¿habrán visto Indiana Jones, supongo?

Las pinturas, protegidas por siglos de cal en las paredes del ábside cuadrado son evocadoras, y muestran cruces, ajedrezados en escorzo pero sobre todo dos barcos de la época con su mástil, vergas, jarcias y pabellones al viento. Recuerdo haber leído a algún hispanista, creo que a Hugh Thomas, lamentando lo poco que sabemos de la carabela como embarcación, precisamente por la falta de ilustraciones fidedignas de la época. Los expertos que estudiaron los dos navíos los datan, efectivamente, hacia el final del medioevo. Aunque San Vicente de la Barquera contó con un relativamente importante puerto en la Edad Media, nada puede explicar del todo las pinturas en el pequeño templo para leprosos. ¿Un primitivo exvoto para agradecer un milagro sobre las aguas? Me gustaría pensar que aquellos barcos hicieron volar la imaginación de los enfermos hacia paraísos terrenales donde no existiera el dolor y lepra tuviera cura.

El Lazareto de Abaño está en la Lista Roja desde el 21 de octubre de 2015. ¿Cuándo pasará a la Lista Verde?

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